MOB 33

Bonsoir,

Vous l’avez compris nous sommes un peu déterminés sur l’aspect isolation. J’ai l’impression que le un peu est un peu léger.

Comme nous n’avions pas assez mis de laine de bois, comme ce n’était pas assez difficile, comme on se sait pas trop quoi faire, comme on aime bien rigoler et que nous pensons avoir très froid pendant les rudes hivers de la presqu’île, bin voilà le on rajoute 23 cm de laine de bois dans les plafonds!

 Vous n’y croyez pas ? à vrai dire on a eu aussi un peu de mal à se persuader en le faisant.

 La preuve :

N’ayant pas assez de laine pour toute la surface nous ferons le complément en ouate projetée.

Donc nouvelle affaire rigolote à suivre..

Nous avons décidé de faire l’isolation des cloisons en laine de bois. En effet ce produit reste l’un des meilleurs isolants naturels du marché et ses propriétés phoniques sont remarquables ; donc aussitôt dit aussitôt posé.

Petit problème : nous avions commandé du 40mn, l’épaisseur réelle est d’environ 45mn…et l’épaisseur du vide dans les cloisons  est de 70mn… Deux couches nous donnent donc 90mn et nous ne pouvions pas les compresser suffisamment.

Vous avez donc deviné l’impensable: nous avons mis une couche de 45mn+ une demi couche par-dessus.

On vous passe les détails pour la coupe dans le sens de l’épaisseur des panneaux, on vous passe également les détails pour la fabrication du guide et on ne vous parlera pas de productivité non plus.

 Bref 45+45/2 = 68 = précisément l’épaisseur nécessaire!

Place aux photos maintenant :

A travers cet article nous allons procéder à l'étude thermique des matériaux utilisés pour notre habitation.

Les calculs sont faits en utilisant la méthode de qui est celle de la réglementation thermique RT2005. Les résultats sont exprimés en kWh d'énergie primaire par m² de Surface Hors Œuvre Nette (SHON)

La consommation conventionnelle d'énergie primaire doit être calculée pour l'ensemble des postes de consommation, à savoir :

• le chauffage,
• le refroidissement,
• la ventilation,
• les auxiliaires,
• la production d'eau chaude sanitaire
• l'éclairage des locaux

La RT2005 -règlement thermique française impose de ne pas dépasser les 85 kW.h/m2/an pour le poste chauffage uniquement à moduler suivant selon la zone climatique et l'altitude. (Coefficient multiplicateur de 0.9 pour le sud ouest-zone 2)

Nous savons maintenant qu'une isolation efficace passe par le choix de matériaux fortement isolant et du respect des règles de pose afin d'assurer une continuité thermique de l'habitation et de limiter les ponts thermiques. 

Plus la résistance thermique (R) de l'isolant est élevée, moins il y aura besoin de consommer de l'énergie. Cette résistance thermique (exprimée en m².K/W) dépend de l'épaisseur (e) et de la conductivité thermique (λ ) du matériau :

R = e (en mètre) / λ

Pour évaluer la performance d'un isolant, il faut toujours tenir compte de l'épaisseur et de la conductivité thermique intrinsèque de l'isolant. Attention lors d'un achat à toujours vérifier de quel produit et de quelle épaisseur on parle.

Une autre mesure sert de référence dans les normes thermiques, il s'agit du coefficient U ou coefficient de transmission surfacique, qui est exprimé en W/(m².K). Il s'agit tout simplement de l'inverse de la somme des résistance de chaque matériau utilisé. Pour les spécialistes il s'agit du flux thermique en régime stationnaire par unité de surface, pour une différence de température d'un kelvin entre les milieux situés de part et d'autre d'un système.

Concrètement plus le U est petit plus votre paroi est isolant. La référence pour chaque paroi de la maison passive est fixée à 0.15 W/m2.K

U paroi = 1/ Σ R

Dans notre analyse ci-dessous nous avons donc considérer les ponts thermique due aux élément de structure (bois: ossature, pannes, arêtier, chevrons.., parpaing). Au vue du travail réalisé lors de la pose de notre isolant et du frein-vapeur nous n'avons pas pris en compte d'autres ponts thermiques dus au passage de l'air. Nous sommes assez confiants sur ce sujet J

Voici le détail du calcul des R et des U ...

Merci pour vos questions et commentaires.

A bientôt, 

Voici un article avec beaucoup de théorie et pas de photo (non pas une!). Je vous dis donc bonne lecture !

Pourquoi ?

Parce qu'il s'agit tout simplement de l'étape la plus critique de l'isolation des cloisons extérieures. Essayons de comprendre l'intêret du frein-vapeur ou pare-vapeur (suivant ses caractéristiques techniques)

A qui sert-il ?

C'est le premier régulateur du climat ambiant. Il s'agit en fait d'un dispositif d'étanchéification contre l'air et la vapeur d'eau.  

Le pare-vapeur empêche les pertes par ventilation et l'apparition de courants d'air, tout en améliorant l'isolation de la construction tout entière. L'hygrométrie à l'intérieur du bâtiment est ainsi maintenue dans des limites agréables et saines. Il agit comme une couche protectrice qui permet de réguler la diffusion de la vapeur d'eau à travers l'isolant et les autres couches de la construction.

La production de vapeur due à l'activité humaine (respiration, transpiration, douche, cuisine, ...) peut-être à l'origine de dégâts importants dans les bâtiments à forte isolation et dépourvu de pare/frein-vapeur.

Ce produit offre donc une forte capacité d'assèchement de la construction entière et l'humidité de la construction ou ayant pénétré dans celle-ci se diffuse rapidement et ne peut donc pas endommager la construction.

Suivant ses caractéristiques techniques ce film protecteur peut-être très diffusant à la vapeur d'eau et permettre ainsi d'avoir des murs dits « perspirants »

Quel est l'avantage de ce type de mur ?

Ils permettent l'échange d'humidité de l'intérieur vers l'extérieur.

Ils d'évitent l'accumulation importante de vapeur d'eau dans votre isolant (dégradation des performances thermiques après quelques années),  les risques de condensation et de point de rosée (vapeur d'eau se transformant en eau), les risques de pourrissement du bois et de développement de bactéries.

Votre habitat sera plus sain et plus confortable.

Comment choisir son frein-vapeur ?

Il faut regarder sa perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd).. Vous pouvez aussi la calculer suivant la formule ci-dessous :

Sd = Mu * épaisseur des matériaux (en mètre). Mu étant le Coefficient de résistance à la vapeur d'eau (normalement indiquée par le fabricant).

La perméabilité de la vapeur d'eau à travers les couches de la construction doit être assurée dans un rapport équilibré par rapport aux couches de couverture extérieure, et n'être limitée que dans la mesure nécessaire.

Il existe plusieurs règles empiriques mais celle-ci semblent la plus utilisée :

Toujours de l'intérieur vers l'extérieur : la couche intérieur (pare vapeur)  doit présenter une valeur de diffusion Sd au minimum 5 ou 6 fois supérieur) à celle de la couche extérieure (pare-pluie/bardage). En résumé il faut toujours du plus « fermé » vers le plus « ouvert » à la vapeur d'eau.

Attention car cette approche n'est valable que si les Sd des couches successives sont croissants de l'intérieur de l'extérieur. Hors le DTU en France recommande un contreventement des murs par l'extérieur. Ce qui veut dire que très souvent la couche OSB (peu perméante : Sd important) vient s'intercaler entre la couche intérieure et extérieure. Le piège consiste donc à prendre la couche extérieure (pare-pluie) pour calculer la valeur de votre pare vapeur alors qu'il faut absolument prendre la valeur de l'OSB au risque d'avoir de la condensation qui reste bloquée derrière sa paroi.

Notre choix :

Nous utilisons deux frein-vapeurs différents car nous avons deux types de cloisons: Le Sisalex 500 pour la toiture  et le DB90 moins perméable pour la cuisine, les sdbs et pour les murs. 

Ces produits sont disponibles chez Ampack (PME Suisse leader européen dans les solutions d'étanchéités pour le bâtiment).

Les calculs :

A/ Mur

Sd lambris : 0,0125*mu de 2 pour le bois =0,025 ou Fermacell : 0.0125*11 = 0.1375

Sd lame d'air de 27mn : 0.027m

Sd isolant laine de bois 180mn (mu de 1,5) : 0.18*2 = 0.27m

Sd OSB3 15mm (base Kronoply) : 0.015*217 = 3.255m

Sd Pare Pluie : 0,02                   

Nous avons donc Sd pare vapeur : Sd OSB*6 = 19,53 (le DB90 a un Sd de 23)

B/ Toiture :

Fermacell : 0.0125*11 = 0.1375

Sd lame d'air = 0.027

Sd isolant laine de bois 220mn : 0.22*1,5 = 0.33

Sd UD Protect : 0.025*5 = 0.125

Nous avons donc Sd pare vapeur : Sd laine de bois*6 = 1,98 (le sisalex 500 a un Sd de 2)

Mis en œuvre :

Une mauvaise mise en œuvre peut entraîner des dégradations. Sa mise en place doit être méticuleuse. II faut éviter au maximum de le perforer (passages de gaines).

Collage des lés à l'adhésif ou colle en respectant un chevauchement de 10cm.

Il se pose dans la construction intérieure sur le côté chaud de l'isolation thermique. En clair entre l'isolant et le parement (lambris, BA13 ect..).

Certains isolants n'acceptent en aucun cas d'humidité (laine de verre, laine de roche), d'autres peuvent en accepter une petite quantité (c'est le cas de la fibre de bois).

Pas encore fini: ce titre résume assez bien notre état d'esprit...

Commençons par les bonnes nouvelles, après quelques deux semaines de travail les deux couches en plafond sont posées. La charpente est ainsi bien mise en valeur.

Autre découverte tous les bruits sont absorbés; ce qui donne l'impression de travailler dans un caisson.

La moins bonne nouvelle c'est que l'isolation continue avec une couche croisée sur les murs. Celle-ci fait 40mn d'épaisseur. La laine de bois parait un peu plus rêche, la densité de bois est plus important que dans les couches précédentes. Nous avons 24 ballots à poser...

Nous devons au préalable latter tous les murs extérieurs avec des tasseaux de 40*40 en pin. La deuxième mauvaise nouvelle c'est qu'il y a envison 30% de déchets. 1 bois sur trois est soit tordu, soit mal dimensionné mais notre fournisseur accepte les retours.

Voici le premier panneau posé :